BRIBES IRANIENNES

Le site de Hasanlu (dans la province de l’Azerbaïdjan oriental d’Iran) est quasiment introuvable. Il nous a fallu presque une journée entière à se promener autour, en demandant aux locaux que l’on croisait (qui parlent azéri et non pas farsi – oubliez l’anglais et le français) ou cela se trouvait. Oubliez aussi les panneaux. Le site est impressionnant mais n’est malheureusement pas mis en valeur. Il est en bordure d’un petit village, au milieu de champs. L’herbe pousse sur les ruines. Les gamins jouent dedans. Pour voir les plus belles pièces découvertes sur place (dont le célèbre vase d’or), mieux vaut aller au Louvre ou au musée national à Téhéran. Des habitants y vivaient en continu du sixième au premier millénaire avant JC.

Il nous est arrivé une anecdote étonnante sur place. Nous avions pris un vieux couple et une petite fille d’une douzaine d’année en stop sur les petites routes en terre de la région. Ils s’étaient proposés à nous indiquer le chemin pour trouver le site d’Hasanlu. Nous étions partis depuis quelques minutes lorsque je fus surpris de voir le visage de la gamine dans le rétro intérieur de notre belle 206 téhéranaise. Elle était blanche, grimaçait et quelques larmes coulaient sur son visage. Nous demandâmes à ses grands parents qui étaient resté muets ce qu’il se passait et nous apprîmes, seulement après plusieurs minutes, qu’elle avait en fait un doigt bloqué dans la portière. Je m’arrêtai aussitôt pour sortir, ouvrir la portière arrière et libérer ses doigts. Les grands parents s’excusèrent de nous avoir importunés… Les grands parents refusant toute aide, nous ne pûmes que vérifier que la gamine n’avait rien de cassé ; sa grand-mère nous répétant que ce n’était rien, qu’elle en verrait d’autres dans sa vie et que c’était une bonne petite fille qui ne pleurait pas pour un rien ! Nous restâmes abasourdi par cet exemple, qui nous faisait voir le grand écart entre des gamins nés en ville (à Paris ou à Téhéran d’ailleurs), et ceux né dans cette campagne iranienne…

A l’extrême ouest de l’Iran, le lac d’ORUMYEH est le plus grand lac d’Iran (plus de 6000 km2) : bleu turquoise, salinité plus élevée qu’en mer (qui peut atteindre jusqu'à 25% en été!) et parsemé d'une cventaine d'îles. Si vous avez de la chance, vous pourrez y voir quelques pélicans, des flamands roses … Juste un petit conseil avisé : si vous êtes en voiture, hésitez à deux fois avant de décider de traverser le lac en son milieu. Des bateaux vétustes vous offrent la traversée pour trois fois rien mais il vous faudra peut être attendre de nombreuses heures avant de pouvoir embarquer (pour nous ce fut 5 heures, en plein cagnard). Contourner le lac peut être une alternative plus intéressante.

 La ville d’ORUMYEH est impressionnante pour son métissage. Ici, chrétien, musulman chiite, musulman sunnite, kurde, turc, arménien, assyrien et perse cohabitent en harmonie… alors qu’à quelques kilomètres de là, à Bagdad, les sunnites et les chiites s’entretuent suite à la croisade américaine. La ville vaut également par son bazar : on y trouve de tout comme dans tout bazar iranien mais plus spécifiquement du concentré de tomates, de la laine de mouton vendu brut, des slips découpés dans le drapeau américain. Quelques échoppes dans un coin du bazar travaillent le fer comme dans l’ancien temps : Voir l’article

Participation à un mariage entre deux amis de familles kurde et azéri. Cela danse frénétiquement toute la soirée. Un bar avec alcool frelaté de fabrication maison se tient à l’écart. J’y suis convié pour déguster un petit whisky. Je tente tant bien que mal d’éviter d’y retourner lorsque l’alcool maison frelaté appelé vodka servit dans un jerrican plastique de quinzaine de litres est servi !

Il y a également des ruines impressionnantes à Hasanlu, site archéologique qui aurait été habité en plusieurs périodes, la première commençant au sixième millénaire avant JC. Vraiment difficile à trouver car aucun panneau ne vous aide. Il suffit de demander à un passant à chaque intersection, si vous avez la chance d’en voir un passer et si vous arrivez à communiquer en azéri.

Dans le sud-est de l’Iran et principalement à Minab, vous pouvez croiser des femmes portant un curieux masque. Une bande de tissu rigide masque l’intégralité du visage avec une partie perpendiculaire au niveau du nez. Pour en avoir essayé un sur le marché de Minab (qui, d’ailleurs, mérite d’y faire un détour), je peux vous dire que cela donne chaud et que l’on ne voit plus très bien. Des ethnologues font remonter cette « mode » à l’époque lointaine ou les portugais avaient investi la région. Les femmes des colons se protégeaient le visage du soleil avec un masque de tissus similaire. Il faut dire qu’à l’époque, la mode était à la peau blanche et que le soleil du sud de l’Iran peut très rapidement bruler même une peau basanée. Des raisons esthétiques mais également religieuses ont poussé les femmes autochtones – il faut lire « ont été poussées par les hommes » - à adopter cette mode.